Заточка топора.
Казалось бы, немного вещей на свете могут быть проще топора. Однако и в подготовке к работе этого несложного инструмента есть свои хитрости, впрочем, как и в любом другом деле. Прежде всего, возникает вопрос: какой топор лучше брать в поход. Единого мнения тут нет – ведь типов топоров существует немало. Но, наверное, каждый скажет – острый и хорошо насаженный. Чтобы топор долго не тупился, он должен быть сделан из хорошей стали и правильно закален. Если взять топор за кончик топорища одной рукой, а пальцами другой слегка щелкнуть по нему в районе лезвия, «правильный» топор зазвенит громко и чисто. Если звук глухой и быстро затухает – лучше попросить другой экземпляр.
В последнее время, с возрождением интереса к старинным ремеслам, появилась возможность приобретать топоры, изготовленные на заказ. Нередко лезвия у них делают из высокопрочной рессорной стали 65Г, а обухи – из обычной конструкционной стали 3. В таком сочетании есть резон: закаленное лезвие из рессорной стали способно рубить даже гвозди без ущерба для своей остроты, обух из вязкой стали 3 не треснет от случайного удара по камню или железяке. Правда, и заточить такой топор в походе – тоже проблема не из легких.
Профессиональные лесорубы используют топоры с нешироким и нетяжелым, слегка закругленным лезвием и длинным – почти в метр – прямым топорищем. Таким инструментом легко махать долгое время без перерыва. Большой рычаг обеспечивает необходимую силу удара, а полукруглое лезвие легче и глубже входит в древесину. Плотники, наоборот, используют довольно широкие и тяжелые топоры с прямым лезвием и короткой изогнутой рукоятью. Точный удар с широкого замаха не нанесешь (здесь-то и нужен массивный топор), а округлым лезвием плоскую доску не вытешешь. Что же выбрать туристу?
На мой взгляд, оптимальны для походных нужд топоры среднего размера, весом от 0.8 до 1.2 кг, с прямым, не очень широким лезвием и достаточно длинным – 50-70 см – топорищем. При рубке такие топоры не менее эффективны, чем их двухкилограммовые собратья на коротких ручках. При колке дров, особенно толстых и сучковатых, первенство принадлежит более тяжелым (и толстым) образцам, однако разница не слишком существенна. А вот носить с собой придется на целый килограмм больше.
Прямое лезвие более удобно в походе, поскольку иногда приходится что-то подтесывать.
Для уменьшения веса топора можно безболезненно делать выборку на его нижней части, между лезвием и обухом, а также срезать верхнюю кромку топора, делая его похожим по форме на секиру. Главное – не слишком увлекаться, чтобы топор сохранил свои функциональные возможности и прочность.
Как проверить правильность насадки топора на топорище? Во-первых, лезвие топора и ось топорища должны лежать в одной плоскости. Во-вторых, если поставить топор на лезвие, на какую-нибудь ровную поверхность, то между кончиком топорища и этой поверхностью должны проходить два пальца руки, ну, может плюс еще 1 сантиметр (см. рисунок). Тогда при любом ударе не будет отдачи в руку, а топор будет рубить всем лезвием. Уменьшается также и риск «засадить» топор, когда часть лезвия заклинивает глубоко в древесине и вытащить его становится проблематично.
Чтобы топор не соскакивал с топорища, он должен быть надежно закреплен. Очень удобны в этом смысле топоры, имеющие коническое, расширяющееся кверху отверстие для топорища. Если конусность достаточно велика, топор держится на топорище без дополнительных приспособлений (при этом он насаживается на топорище не сверху, как обычно, а через нижний конец). А после работы, аккуратно постукивая по кончику топорища, инструмент можно разобрать для переноски.
Если же конусность отверстия мала или отсутствует совсем, топор надо закреплять. Для этого на верхнем торце топорища хорошо разведенной ножовкой делается пропил на глубину не менее половины высоты обуха. Пропил следует делать либо вдоль длинной оси отверстия, либо слегка по диагонали. Поперечные пропилы неэффективны и сильно ослабляют топорище. При насаживании топора верхние края пропила могут сходиться. Чтобы топор легче насаживался, поверхность топорища можно смазать хозяйственным мылом. Верхний край топорища обязательно должен выступать над обухом примерно на 1 см. После этого можно забивать клин.
Если используется деревянный клин, он должен быть сделан из прочной мелкослойной древесины, причем слои должны располагаться вдоль клина, чтобы он не раскрошился при забивании. При использовании металлических клиньев, предпочтение следует отдавать тем, которые имеют большое отверстие на боковой грани, а также маленький уступ на углу толстого торца. Такие клинья лучше держатся, благодаря тому, что древесина топорища вдавливается со временем в отверстие на боку клина и не дает ему выскочить. А уступ облегчает выбивание клина, если все же придется это делать. Ширина клина не должна сильно отличаться от размера отверстия в обухе. Иначе, клин будет действовать только на часть топорища, что неизбежно приведет к расшатыванию топора.
Г-образные металлические накладки, применявшиеся для укрепления топоров производства ГПЗ-1, а также другие подобные решения, исходя из моего опыта, нельзя признать удачными. Накладки достаточно быстро расшатываются, шурупы вылетают, ослабляется топорище, да и руку можно поранить.
Легкие топорики, с небольшими отверстиями под топорище, можно насаживать с применением эпоксидного клея. Держатся такие топоры неплохо. Самый существенный недостаток – если все же топорище в походе не выдержит, и возникнет необходимость его заменить, выбить остатки старого из обуха очень непросто. Мне приходилось видеть, как отчаявшиеся хозяева просто выжигали куски старого топорища из обуха в костре. Стоит ли говорить, что сам топор после этой процедуры портится почти необратимо.
Довольно часто встречается совет замачивать топор. Могу рекомендовать эту процедуру только для экстренных случаев, когда нельзя привести топор в порядок обычными средствами. При намокании древесина топорища действительно разбухает и плохо закрепленный топор на время перестает шататься. Но, в то же время, сдавливаются и внутренние волокна топорища, и после неизбежного высыхания, топор начнет шататься еще сильнее, чем раньше.
Уже много лет я применяю на своих топорах удлиненную до 100-120 мм бородку. Она изготавливается из стальной полосы толщиной не менее 2 мм и приваривается к штатной бородке топора. Чтобы не соскакивала с узкого торца топорища и не отгибалась – крепится к топорищу двумя небольшими шурупами с потайными головками. Пластине желательно также придать желобчатую форму. Основное назначение этого усовершенствования – зашита топорища от ударов, когда рубщик промахивается и попадает по намеченному месту не лезвием а топорищем.
Удобный и надежный чехол для туристского топора – тоже немаловажный элемент. Проще всего решали проблему плотовики, врубая топор в ближайшее бревно рядом со своим рабочим местом. Увы, экипажам байдарок и катамаранов этот способ не годится; –) ). Наиболее удобный чехол из известных мне, получается из куска толстостенного шланга, сделанного из т. н. вакуумной резины. В шланге делается продольный разрез с одной стороны, длиной несколько меньшей, чем ширина лезвия. Края разреза укрепляются хомутами из стальной (лучше – нержавеющей) проволоки. Концы скруток аккуратно загибаются внутрь и заматываются изолентой. Надетый на лезвие с натягом, такой чехол хорошо держится, надежно предохраняет окружающие предметы от разрушающего влияния остро наточенного топора. Часто применяемые в качестве чехла брезентовые рукавицы гораздо менее надежны. Также, мне понравилась виденная недавно конструкция – укороченный чехол от фигурных коньков. На топоре он держится, как и на коньке – с помощью прижимной пружинки. Края чехла следует опилить напильником, убрав острые грани.
И последнее. Сколько топоров должно быть в группе? Полагаю, что при числе участников от двух до восьми – не менее двух, при большем числе участников – не менее трех, причем один топор в этом случае желательно иметь увеличенного размера (до 2 кг весом). Если предполагается строительство деревянных рам катамаранов из подручного материала на старте – к обычному числу топоров в группе полезно будет добавить еще хотя бы один небольшой.